Полет из Миннеаполиса в Сиэттл прошел без приключений, но на стойке регистрации Эр Канада нам устроила истерику регистраторша. Дело в том, что когда я заказывала билеты разница между нашим прилетом из Миннеаполиса и вылетом в Ванкувер была 3 часа, но за неделю до путешествия Эр Канада поменяла время отлета и у нас оказалось только 1.5 часа до посадки. Нормально уложились, но мадам почему-то решила изобразить великое одолжение и причитала минут 20, как поздно мы подошли, пока я не попросила позвать менеджера. Но кончилось все благополучно. В Ванкувере нас встретили владельцы крошечной гостиницы, где был заказан номер, а утром они, за умеренную мзду, отвезли нас в порт. В комнате царила хирургическая чистота, нас ждал легкий ужин и бутылки с водой, а утром не слишком изысканный, но адекватный завтрак с хорошим кофе.
Ванкувер был холоден, пасмурен и неприветлив, и я была рада погрузиться в первой партии пассажиров, хотя каюта была еще не готова. Мы сидели в буфете, пили кофе и глазели на клубящиеся низкие облака, скрывающие порт и горы. В 1:30 нас запустили в каюту, отход был назначен на 5, и в 5:15 была наша смена в ресторане. Так что часа в 4 я выползла на палубу и была вознаграждена солнышком и воздушным шоу – 7 самолетов выделывала в небе всякие кульбиты, оставляя разноцветные инверсионные следы. За пару часов все тучи рассеялись и Ванкувер проводил нас чудесными видами.
Первые пять дней путешествия я вела овощной образ жизни – утром завтрак в ресторане (муж предпочитал буфет, а мне там не нравилось), после завтрака – бассейн с морской водой и валянье на солнышке и в тени, немного работы – перевод старой книги с русского и работа над новой, сразу по-английски. В 4 душ и переодеванье к обеду, с 5:30 до 7 обед, потом музыка в одном из салонов, и в 10 спать. Музыкантов было немало – трио скрипачей, пианист, семейная пара вокалистов-гитаристов и несколько ансамблей. Было из чего выбрать. Были и шоу каждый вечер, но я сходила только на одно – “юмориста-фокусника”, и это было настолько убого, что на остальные я даже и не пыталась. Я не поклонница американской попсы и блескучих костюмов. Вообще программа увеселений довольно насыщенная,но не в моем вкусе: бинго, всякие уроки, типа как сделать браслет идз ракушек,в аукционы, танцы, конкурсы…Меня порадовало наличие “взрослой” территории, под названием “Serenity” , куда моложе 21 года народ не допускался, потому там было тихо и спокойно и никто в бассейне не нырял и не брызгался. Для детей было два других бассейна и труба высотой с двухэтажный дом, но я туда не совалась.
Главное развлечение в круизе еда, но здесь меня постигло глубокое разочарование. Варианты были таковы: ресторан Траффлс – белые скатерти, меню, три официанта – один водичку наливает, другой заказ берет, третий его приносит. Буфет – сам себе официант. И по мелочи – пиццерия, бургерная, мороженое… Это все включено. Но были и суши бар, сифуд, и стейки – уже за отдельные деньги. По лености я предпочла ресторан, чтоб принесли-унесли. Да и еда была несколько лучше – выбор из 2-3 супов, 3 салатов, нечто экзотическое типа вареного языка, и еще пара закусок, вегетарианское, рыбное и мясное блюдо на второе. Отдельно “местное меню” – в первой половине рейса всякие Аляскинские блюда, а с приходом на острова “гавайские.” Вроде звучит интересно, но на деле вкусной неизменно была копченая семга в качестве закуски, и простые супы, типа фасолевого с грибами. Любые изыски оборачивались анекдотом – самое запомнившееся – “белое гаспаччо”, которое состояло из чайной ложки микро-нарезанных непонятных овощей – вроде как сельдерей и сладкий перец – и кувшинчика со 100 мл разведенного кефира, который надо было вылить на овощи. “Гавайский” салат обернулся двумя ломтиками ветчины и жареным ананасом. Десерты менялись, но в большинстве своем были слишком сладкими. В буфете еда малоинтересная, такая же, как в любом американском буфете. В общем, я за круиз не только не потолстела, а и похудела на 15 фунтов. Впрочем, м.б. это у меня с возрастом вкусы поменялись и стала я привередливая.
Итак, на шестой день мы причалили к острову Гавайи, порт Хило. Хило – это второй по величине город на самом большом острове и самое мокрое место в штатах – среднегодовое количество осадков составляет около 3245 мм. В соответствии с репутацией погода была хмурая и моросящий дождичек сменялся коротким, но проливным ливнем. Нам пришлось первым делом отправиться в Волмарт, поскольку муж забыл панаму и у него лопнул ремень, а запасного не было. Из порта в Волмарт ходит бесплатный автобус и мы быстренько купили все необходимое.
Я заранее посмотрела какие там достопримечательности и решила поехать в Panaewa Rainforest zoo – одновременно и зоопарк и ботанический сад. Вызвали к Волмарту Убер и он нас доставил в зоопарк без всяких проблем. Зоопарк небольшой, но симпатичный, явно содержится с любовью. Там работают волонтеры и по-моему, это единственное место на Гавайях, где с тебя не дерут три шкуры – вход бесплатный. И даже мне выдали электрический скутер с крышей, так что я раскатывала по аллеям с полным комфортом. К сожалению, большинство птиц и зверей прятались от дождя или сидели в клетках с такой густой сеткой, что сфотографировать удалось только белого тигра и эму. Тигр был не столько белым, сколько цвета кофе с большим количеством молока. Гигантский муравьед нелюбезно повернулся спиной к гостям. Бинтуронг – необычная зверюга из Азии, похожая и на росомаху, и на кошку, чем-то чавкала в клетке, но снять ее не удалось из-за очень густой сетки, очень жаль – я бинтуронгов раньше живьем не видела. Кинкажу, бразильский родственник енотов, нагло дрых и показал только длинный бежевый хвост. Красавцы попугаи поражали своим оперением – ярко-синий гиацинтовый мако, желто-зелено-голубой сине-золотой мако, изумрудные амазонские… Они потрясающе сочетаются с тропической зеленью и, похоже, единственные не боятся дождя. Роскошный белый какаду с готовностью выдал “good boy” на мое “привет, птичка!” Остальные звери-птицы либо были обычными, типа аллигаторов и игуаны, либо вообще не показались.
Мы заранее договорились с водителем Убера и он предложил нас повозить по остальным окрестным достопримечательностям. В Национальный парк вулканов мы не поехали – там довольно большой кусок надо идти пешком, а мне это уже, увы, не по силам. Так что мы заехали в парк королевы Лилиокалани на аллее баньянов. Баньяны, кто не знает, гигантские деревья, которые растут не только ввысь, но и вширь — от взрослых веток вниз начинают отделяться отростки, воздушные корни, которые достигнув земли, укореняются и со временем превращаются в дополнительные стволы дерева. Каждое дерево похоже на рощу. Баньяновая аллея известна как “Hilo Walk of Fame” – многие деревья посажены знаменитостями, например, Ричардом Никсоном, когда он был просто сенатором. Первые деревья были посажены еще в 1934 году и посадки продолжались регулярно до 38, а потом деревья только подсаживали взамен погибших от цунами.
Парк Лилиукалани это классический японский сад, разбитый более 100 лет назад, на земле пожертвованной королевой. Он разбит в стиле Эдо, популярном в Японии в 17-9 веках, отличается от прочих длинными дорожками, мостиками, пагодами, статуями, и японским чайным домиком, к сожалению на тот момент закрытом. Парк Лилиукалани один из самых больших японских парков вне Японии. Под занавес заехали на Радужный водопад – радуги не было, поскольку не было солнца, но водопад симпатичный, хоть и небольшой. На этом экскурсия закончилась, хотя нам предлагали поехать в город походить по магазинам. Но погода не располагала, да и магазины меня мало интересуют. Поездка нам обошлась в $50 – вдвое дешевле, чем рекламируемая на судне. Главное, что мы были никем и ничем не связаны.
Остров Мауи второй по величине остров Гавайского архипелага, известный обсерваторией Халеакала, которая расположена на вершине вулкана на высоте более 3000 метров. На вулкан мы, конечно, не полезли, а вызвали Убер и поехали в заповедник Иао в одноименной долине. Долина лежит между двумя вулканами и по сути образована потоками лавы из обоих. Это второе самое влажное место на Гавайях и по статистике здесь выпадает больше дюйма осадков каждый день – но нам повезло – дождя не было.
Главная достопримечательность – игла Иао – высокий пик, который почитался гавайцами как фаллос бога океана. Вся долина была священным местом, куда допускались только члены гавайской королевской семьи. Здесь захоранивались в тайных малодоступных местах на скалах кости вождей. Древние гавайцы считали, что именно в костях содержится мана – таинственная сила, которая может и лечить, и убивать, и охранять. Осквернение или кража костей дают власть над потомками вождя. Одна из версий гибели капитана Кука это попытка завладеть его костями. Европейцы нашли только ногу и руку капитана, погибшего в схватке с гавайцами, и некоторые считают, что остальное было съедено. Но некоторые этнографы утверждают, что гавайцы не были каннибалами, и остальные кости разделили между собой вожди, чтобы каждому досталась мана великого вождя. Кости предков бережно хранили. Как писал Джек Лондон: ” Вы посмотрели бы ее коллекцию костей! Они у нее стояли по всей комнате в огромных сосудах; это были кости почти всех ее родственников, не считая какого-нибудь полудесятка, который Капау выхватил у нее из-под носа, первым добравшись до них. Страшно было слушать их ссоры из-за костей! У меня мурашки бегали по спине, когда я мальчиком заходил в ее огромную комнату, где царил вечный полумрак; ведь я знал хорошо, что вот в этом сосуде находится все, что осталось от моей внучатой тетки с материнской стороны, а вот в этом кувшине — мой прадед, что во всех этих сосудах хранятся останки моих предков, семя которых прошло века и воплотилось во мне, живом, полном дыхания существе!”
Если перейти по пешеходному мостику можно посмотреть небольшой сад с растениями, которые культивировались до прихода белых – таро,или ямс, например. Полинезийцы делали из клубней пасту и заквашивали ее, получалось вроде теста, которое ели и сырым, и печеным. Это называется пои. Листья таро тоже использовались в пищу – в них заворачивали свинину и пекли в земляных печах. Так же использовали листья растения ти, которое мы знаем как комнатное – его красивые разноцветные листья – красные, зеленые, коричневые имели множество применений – и как лекарство, и для плетения, и для знаменитых юбочек хула, а из корней делали алкогольный напиток. Ну и конечно, папайя, бананы, и даже “драконий фрукт” -совершенно невероятной малиново-зеленой расцветки. Самым универсальным растением является, конечно, кокосовая пальма – это и напиток, и еда, и масло, и посуда, и волокно для щеток и ковриков. В общем, очень полезное, но опасное растение – гид сказала, что от кокосовых орехов каждый год гибнет больше людей, чем от акул.
Кроме сада-огорода тут же стоит традиционный гавайский дом хале с крышей из травы пили и с полом из морских голышей. Архитектура примитивна, по сути крыша на столбах. Но зато в древние времена таких домов у каждой семьи было несколько. Были отдельные дома для мужчин и женщин, которым нельзя было есть вместе, дом, где семья спала, дом где мужчины работали, где хранили каное, и т.д
Налюбовавшись покрытыми зеленью склонами долины и небольшой, но живописной речкой, мы поехали обратно, поскольку пошел дождь и погулять по парку Кепаниуаи, где есть образчики разных архитектурных стилей- гавайского, миссионерского, китайского, японского, португальского, корейского и филиппинского, не удалось. На склоне дня удалось зато полюбоваться радугой над океаном.
Пока стояли в порту, вышла на интернет и перечитала Джека Лондона. С детства помню” “Жизнь на Гавайях, что песня! … Самой судьбы мелодии прелестной, Тут каждый островок – строфа. И жизнь, как песня!” Здорово было найти иллюстрацию к давно знакомым рассказам: “Прекрасно было старое дерево хау, высокое, как дом, — она и сидела под ним, как в доме, до того густую и уютную тень давала его огромная крона; прекрасна была лужайка — беспенный зеленый ковер, раскинувшийся перед бунгало, столь же прекрасным, благородным и дорогостоящим. А в другой стороне, сквозь бахрому из стофутовых кокосовых пальм, виден был океан: за отмелью — синева, сгущавшаяся у горизонта до темного индиго, ближе к берегу — шелковистые переливы яшмы, изумруда и рубина.” ” Действительно, я наблюдал это чудесное-ритмичное дыхание. Каждое утро на берегу поднимался легкий ветерок и, овеяв землю нежнейшей и легчайшей струей озона, медленно уходил к морю. Играя над морем, этот бриз слегка затемнял блеск его глади, и, куда ни глянь, длинные полосы воды переливались, струились, волновались под капризными поцелуями ветра. А по вечерам я следил, как замирает дыхание моря, сменяясь божественным покоем, и слушал, как тихо дышит земля между кофейными деревьями и баобабами.”Лучше классика не скажешь!
На следующий день была Кона. Кона – это больше чем порт – это и бывшая королевская резиденция, и совершенно обособленная территория на западе острова Гавайи, отличающаяся особым климатом и славящаяся своими кофейными плантациями. Лондон в рассказе “Шериф Коны” писал так:”Я и в самом деле услышал, как ветерок, приближаясь, тихо шелестит в листве кофейных деревьев, шевелит плоды баобаба и вздыхает среди стеблей сахарного тростника. На террасе воздух все еще был недвижим. Но вот долетело и сюда первое дуновение горного ветра, мягкое, полное пряного аромата, прохладное. И что это была за дивная прохлада, ласкающая, как шелк, хмельная, как вино! Только горный ветер Коны приносит такую упоительную свежесть.” В общем, на Коне я сломалась и заказала экскурсию, которая называлась “Историческая Кона.” День действительно был волшебный, напоенный ароматами. Я различила иланг-иланг и тиаре, поскольку у меня бывали масла с этими запахами. Но многие были совершенно незнакомы, хоть и упоительны.
Вообще климат Гавайев мне понравился гораздо больше чем климат Карибских стран и Мексики – не было не излишней сухости, ни влажности, температура стояла в пределах 80 градусов. Поражала яркая, какая-то жирная зелень. Большинство листьев блестят как смазанные маслом.И множество цветущих деревьев, лиан и кустарников – малиновая и красная бугенвиллия, розовый, красный и желтый гибискус, известный у нас как китайская роза (желтый – национальный цветок штата), ярко-оранжевые цветы тюльпанового дерева, завезенного из Африки, очаровательные нежно-сиреневые цветы ипомеи – лианы, известной как “миля в минуту” за скорость роста.Это немногое из того, что я видела и смогла сфотографировать и запомнить.
Первая остановка была на кофейной плантации. На Гавайях экономика теперь в основном зависит от туризма, но в прежние времена она зависела по очереди от сахарного тростника, кофе, ананасов. Именно в Коне стали выращивать сорт арабики, которая, вероятно в связи с составом почвы и практически идеальными климатическими условиями, имеет особый, ценимый знатоками вкус. Я, очевидно, не знаток, потому как при дегустации мне показалось, что я пила кофе и получше. Фунт чистого кофе Кона стоит больше 40 долларов на плантации, а в магазинах и того дороже. Сами деревья регулярно подстригают, чтобы легче было собирать ягоды. Вдоль дороги часто попадались обьявления “Покупаем ягоды кофе $2.50 фунт” – владельцам нескольких деревьев невыгодно самим заниматься очисткой зерен – для получения 1 фунта зерен надо обработать 5-6 фунтов ягод, поэтому их продукцию скупают компании побольше.
После кофейной плантации нас повезли в «Раскрашенную церковь», расположенную на живописном холме с видом на залив Кеалакекуа. Церковь расписана бельгийскими священниками, прибывшими в конце 19-го века, и она до сих пор действует. Фрески, конечно, несколько наивны,и примитивны, но красочны. На мой взгляд сад вокруг церкви лучше – получила массу удовольствия вдыхая ароматы и разглядывая растения. У них устроены “станции креста” – т.е. установлены деревянные кресты, символизирующие остановки на Крестном пути. Верующие дают обет и останавливаются у каждого креста с молитвой.
По дороге видела небольшие плантации манго и авокадо – интересно посмотреть, как они растут. Последняя остановка была в национальном историческом парке Пуухонуа-о-Хонаунау. В прошлом это было убежище для нарушителей закона и пацифистов. Если преступник или отказавшийся воевать успевал добежать до этого небольшого полуострова, отделенного от материка стеной сложенной из кусков лавы, то он мог там быть неопределенно долго. Там же прятались от войн женщины, дети, и старики – попавших в убежище никто не смел тронуть – они были табу. Интересна была техника постройки стены – гавайцы не пользовались никакими связывающими материалами – камни подбирались так, чтобы стена держалась без раствора. В парке стоят деревянные скульптуры, дома разного предназначения – можно посмотреть на каное, на хижину, в которой хранились кости вождей, которые своей мана охраняли убежище. Белый песок контрастирует с черными лавовыми валунами и бирюзовой водой. Хочется сесть в прозрачной кружевной тени пальм и не шевелиться, любуясь красотой и наслаждаясь покоем.
День четвертый – порт Навиливили, остров Кауаи, the Garden Isle. Островом-садом его называют благодаря еще более буйной тропической растительности чем на других островах – этому способствует и более плодородная почва и устойчивый климатический режим – утром солнце, днем легкие облака, вечером дождь.
Кауаи —самый древний из Гавайских островов, возникший 6 миллионов лет назад.
В начале XIX века, когда Россия пыталась закрепиться на Гавайях в русских документах он назывался Атувай. Хотя, как и остальные острова, он сложен вулканическими породами, но с течением времени они подверглись многим метаморфозам и теперь большая часть почвы стала красной из-за окислов железа. Сочетание яркой изумрудной зелени и красной земли весьма драматично – такое я видела в Джорджии и Теннесси, только там еще были желтые и белые нарциссы. Главная достопримечательность это каньон Ваймеа, также известный как Большой Каньон Тихого океана. Ваймеа по-гавайски означает «красноватая вода», и хотя я не видела на дне каньона ничего похожего на реку,вероятно она там когда-то была, а может есть и сейчас, но воду не видно за растительностью. Каньон тянется на десять миль и имеет 3 км в ширину и почти 1000 метров в глубину.
Поскольку я с детства интересовалась геологией мне было интересно видеть сочетание изверженных выветренных древних пород и более поздних известково-щелочных отложений, кроме того, древний вулкан в какой-то момент рухнул и часть кальдеры образовала стенку, так что в каком-то смысле мы смотрели внутрь вулкана. Путешествие порой было головокружительным, поскольку на смотровую площадку мы поднимались по серпантину, и с одной стороны был обрыв. Описывать каньон невозможно – это надо видеть.
По дороге проезжали эвкалиптовые рощи. Эвкалипт не эндемичное дерево, а завезено на острова в 19 веке. В отличие от Калифорнии, где тоже много эвкалиптов, здешняя роща не пахла, м.б. потому, что это какой-то другой сорт. На смотровой площадке было даже прохладно -все-таки высота была больше километра. По всей дороге шлялись одичавшие куры, которых полно и в других местах.Они совершенно ничего не боятся, потому что хищников на Гавайях нет, а человек на них не охотится – они жесткие и заражены паразитами. Некоторые из них, особенно петухи, очень красивы со своим бронзово- радужным оперением, не уступают попугаям.
На обратном пути нас провезли мимо руин русского форта Елизаветы. Гид сказала, что смотреть там нечего, и что русские пытались наладить торговлю сандалом в начале 19 века. Мне показалось это объяснение малоправдоподобным, поскольку сандал резоннее было везти из Индии, и когда полезла на интернет, оказалось, что была права.
Впервые русские появились на Гавайях, конкретно на Кауаи еще в 1804 – это были суда “Нева” и “Надежда”. На “Надежде” под командованием Крузенштерна плыл граф Резанов, сейчас более известный как герой мюзикла. Король Каумуалии встретил русских приветливо и даже выразил желание перейти в подданство России, если империя согласится защитить его от короля Камеамеа. Но морякам было не до того, и запасясь водой и продовольствием они отправились дальше в кругосветку. Зато Гавайями заинтересовалась Российско-американская компания, основанная Григорием Шелиховым и Николаем Резановым и утверждённая императором Павлом I, которая устраивала фактории на Аляске и Калифорнии, и действительно интересовалась сандаловым деревом с Гавайев.
В январе 1815 года на берегах острова Кауаи потерпел крушение корабль компании «Беринг», останки судна и груз были захвачены Каумуалии. В мае 1816 года представитель компании доктор Шеффер прибыл на Кауаи с целью добиться торговых привилегий и возмещении ущерба. Каумуалии был рад возможности получить сильного союзника для борьбы с Камеамеа. Он попросил передать просьбу императору Александру I принять свои владения под русское покровительство, клялся в верности российскому скипетру, обещал возвратить «Беринг» и его груз, дал компании монополию на торговлю сандаловым деревом и право беспрепятственного учреждения на своих территориях факторий. Если бы этот замечательный план осуществился, мы бы не скандалили из-за курортов Крыма, но переворот провалился, а император не усмотрел пользы в оказании военной помощи туземному царьку для приобретения столь отдаленного клочка земли. В 1817 году русские покинули форт Елизаветы и он перешел в собственность Гавайского королевства. В 1966 её руины были объявлены Национальным историческим памятником США.
Последняя остановка в тот день была у blowhole – не знаю как перевести. Словарь дает перевод “дыхало”, но меня это точно не устраивает. Лава порода пористая, в ней образуются туннели, и когда волна накатывает на берег, вода с шумом фонтаном вырывается из такого туннеля. Океан был спокойным и эта blowhole действовала только во время прилива и была не слишком высокой, но все-таки мне удалось снять короткое видео со звуком.
Пока туристы фотографировали, я смогла поближе рассмотреть два интересных растения:куст с блестящими узкими листьями и ярко-желтыми цветами,который называется be still tree (стой спокойно), ядовитый олеандр с млечным соком, и казуарину, на первый взгляд сосну с длинными иголками, но “иголки” не сплошные, а суставчатые,вроде как у полевого хвоща, очень тонкие и ломкие. Один из туристов нашел красивую улитку, и когда гид это увидела, она заорала, чтобы немедленно бросил – от яда этой улитки, если он попадет на слизистую или в кровь можно умереть. На Гавайях нет эндемичных наземных ядовитых змей, но есть ядовитые насекомые – сколопендры, многоножки, пауки, ядовитая жаба-ага, которую специально завезли для борьбы с вредителями сахарного тростника, и как выяснилось, улитки.
С Кауаи рукой подать до Молокаи – печально знаменитого острова, где с 1866 по 1969 год находилась колония прокаженных, куда насильно ссылали всех заболевших. Проказу завезли с китайскими рабочими, которых вербовали для работы на плантациях сахарного тростника и она начала косить гавайцев, у которых не было иммунитета к европейским и азиатским болезням. Более 8500 мужчин, женщин и детей с диагнозом проказа были высланы в колонию правительством Гавайев и юридически объявлены мертвыми. Ссылка была пожизненной и на остров посетители не допускались. Несколько католических миссионеров и монахинь старались как могли облегчить участь несчастных, и отец Дамиан и мать Марианна были канонизированы. В 40-е годы 20 века проказу научились лечить и сейчас больные могут лечиться амбулаторно. Лепрозорий закрыли, но несколько больных доживают свои дни на его территории. Молокаи объявлены Национальным парком, но судя по всему посетителей немного – рекламы экскурсий туда не видела. Но видела остров в голубой дымке и вспоминала “Прощай, Джек!” Джека Лондона.
Последний день – Гонолулу, столица и самый большой город штата. Порт практически в центре города. Приятно поразили фрески внутри здания порта – почему-то большинство других терминалов выглядят просто сараями. По выходе из терминала оказываешься на небольшой площади, где останавливаются всевозможные экскурсионные автобусы и бесплатные шаттлы. Я заранее решила взять хоп-он-хоп-офф (автобус, который делает несколько остановок у достопримечательностей и можно сойти и сесть на следующий)- предлагалось пять маршрутов, каждый маршрут стоит $25, но за $45 можно взять билет на целый день и кататься по любому маршруту. Мне хотелось попасть и на Вайкики, и посмотреть центр города. Все маршруты начинаются от T Galleria – торгового центра в даунтауне. В общем, я села на бесплатный автобус , который и подвез меня в галерею. Очень любезная дама предложила мне несколько вариантов расписания, чтобы я могла воспользоваться несколькими маршрутами, и поскольку один из них – синий, панорама береговой линии, предлагается всего три раза в день, я решила начать с него. До начала экскурсии у меня было около часа, я решила пройтись по ТЦ, а главное зайти в аптеку, поскольку муж уже начал кашлять и остался на судне.
По дороге увидела небольшую стайку белоснежных птиц, но как ни пыталась, сфотографировать их не удалось.Меня поразило удивительно ярко белое оперение, сверкавшее под солнцем. Потом выяснила, что это белая крачка, птица, которая по совершенно непонятным причинам предпочитает гнездиться в центре Гонолулу,и на северо-западных островах архипелага, и больше нигде. Они не вьют гнезд и откладывают одно яйцо прямо на голой ветке. Эта птица считается символом Гонолулу.
Двухэтажный автобус пришел по расписанию и я порадовалась, что пришла рано – сажали по талонам, у меня был номер 4 и я могла выбрать любое место. День был солнечный и довольно жаркий, но поскольку с океана все время дул ветерок, поездка была приятной. Дорога, в основном, шла вдоль берега, океан сверкал, несмотря на воскресный день народу было не много – как потом выяснилось, потом все кучковались на Вайкики. Прибоя не было, так что серфингистов я не видела, но народ катался на досках с веслом. Экскурсия шла 2 с половиной часа: мы проезжали мимо многочисленных пляжей и парков, заповедника Ханаума Бэй, и очередной Blow Hole Halona. То и дело в комментариях всплывало имя Барака Обамы – тут он родился, там он учился… Показали нам и дом его бабушки с дедушкой в Kailua Bay – если есть желание, можно в нем пожить всего за $4500 в сутки. Теперь дом принадлежит техасским миллионерам.
Второй маршрут – зеленый, проходил через Вайкики бич, мимо зоопарка, киностудии с заходом на Национальное мемориальное кладбище и останки древнего вулкана под названием Diamond Head. На Вайкики нас подвезли к статуе Дюка Паоа Каханамоку, олимпийского чемпиона по плаванию и вроде как родоначальника серфинга как спорта. Статуя была украшена леи – ожерельями из живых цветов. Впрочем, поскольку фотографировала из автобуса, возможно леи были искусственные и сделаны в Китае, как и все остальные “гавайские” сувениры, которые я видела. Еще одна скульптура – серфингиста – тоже стоит в парке у пляжа. Вообще скульптур в Гонолулу довольно много. Главная, конечно, раззолоченная статуя короля Камеамеа,основателя гавайского королевства. У Convention Center стоит Water Giver (даритель воды), у терминала танцовщица хула…
К северу от даунтауна находится Панчбоул (Чаша для пунша). Панчбоул это кратер древнего вулкана. По-гавайски он назывался «Холм жертвоприношения», потому что именно там гавайцы приносили человеческие жертвы своим богам и убивали нарушителей многих табу. В 20 веке в кратере создали Национальное мемориальное кладбище, где похоронены почти 53 000 ветеранов и члены их семей. Кладбище очень строгое и простое, там даже нет простых белых плит, как на Арлингтонском, просто металлические таблички в траве. Вокруг Панчбоула расположены районы, где проживет средний класс. Много многоэтажек, но и достаточно одно-двух-этажных домов, и конечно масса зелени. Склоны вдоль серпантина дороги заросли бугенвиллией, покрытой буйными малиновыми цветами.
Последний маршрут, красный, назывался “Исторический Гонолулу”, но в сущности, кроме Музея Искусств, Ботанического сада, Капитолия и Дворца Иолани ничего нового не показал. Музей выглядит весьма скромно. Капитолий, в отличие от прочих капитолиев в разных штатах, не имеет купола, и вообще выглядит весьма необычно. Дворец Иолани был королевской резиденцией правителей Гавайского королевства, начиная с Камехамеха III и заканчивая последней гавайской королевой Лилиуокалани. Это единственный королевский дворец на территории США. После свержения монархии в 1893 году здание использовалось как здание капитолия для Временного правительства, Республики, территории и штата Гавайи до 1969 года. Теперь это музей. На этом маршруте я не доехала до отправной точки и вышла в порту. На этом и закончилось мое знакомство с Гавайями, конечно, весьма поверхностное.
Обратный путь в Лос Анджелес я провела, в основном, в каюте, поскольку подцепила от мужа какую-то жуткую инфекцию и даже лекарства, купленные в Гонолулу, мало помогали. Теперь думаю, не ковид ли мы перенесли – симптомы были похожи. Мы прибыли в Сан Педро рано утром в субботу, а самолет домой улетал без 10 минут полночь. Хорошо, что я заказала комнату в мотеле и могла немного отдохнуть перед ночным перелетом. По дороге из порта разговорились с водителем Убера и он рассказал, как ему живется в Калифорнии. Он госслужащий, но вынужден подрабатывать и на Убере и еще на какой-то работе, несмотря на то, что жена так же работает. 3-х комнатная квартира в пригороде стоит $1900, а детский сад на двоих детей еще $2500. Он расспрашивал нас о жизни в Миннесоте, поскольку они решили уезжать – климат климатом, но детей они своих не видят. В общем, я еще раз порадовалась, что живу в Миннесоте, и как бы хорошо не было в других 47 штатах, где я побывала, с радостью вернулась домой.
Елена Каллевиг
НОВОСТИ РУССКОГО НЬЮ-ЙОРКА BRIGHTON BEACH NEWS – НОВОСТИ НЬЮ-ЙОРКА TV503.COM